Вряд ли кто-нибудь будет спорить с утверждением, что неправильный монтаж даже самых «крутых» окон может свести на нет ожидаемый эффект от их применения. А правильная установка и подгонка самого дешевого ДОКовского окошка может дать весьма неплохие результаты. Поэтому, если Вы взялись самостоятельно замерить, заказать и смонтировать металлопластиковое окно, пытаясь сэкономить на вызове опытного специалиста или же выполнить чей-то заказ, (а заодно взвалить на себя огромную ответственность), тогда Вам будет крайне полезно ознакомиться с тем опытом, который лично я приобрел на вышеуказанном поприще.
Итак: самая большая проблема заключается в правильном определении размеров будущего окна. Именно на этом этапе закладывается первая «мина» замедленного действия, превращающая любой монтаж в лихорадочный поиск выхода из тупикового положения. Отсюда следует:
Правило первое
Человек, выполняющий замеры, должен обладать прекрасным объемным воображением и аналитическим складом ума, быть хорошо ознакомленным с конструкцией будущего окна и иметь личный опыт монтажа. Поверьте, симбиоз этих качеств встречается не так уж и часто. В большинстве случаев работа выполняется «на авось», а проблемы пытаются решать «по мере их возникновения» (часто в течение нескольких последующих лет). Так что же должен учитывать замерщик, дабы не «задать жару» монтажникам?
Правило второе
Замер будущего окна следует производить с обеих сторон проема: изнутри помещения и снаружи (с улицы). Оба этих замера крайне необходимы для определения глубины четверти существующего оконного проема. Очевидно, что окно должно быть не меньше наружных размеров проема (назовем их базовыми размерами), дабы не «выпадать» наружу. А вот насколько больше — зависит от множества мало предсказуемых факторов, которые мы рассмотрим ниже (рис.1).
  |
Правило третье Уточните у заказчика, сохранятся ли очертания существующего проема с внешней стороны к Вашему следующему приезду. Ибо с него может быть удалена старая штукатурка, нашита вагонка, уложен дополнительный ряд кирпичей или бригада молодцов расширит его «до черт знает каких размеров» без предварительного уведомления. |
Правило четвертое
Необходимо учитывать тот фактор, что существующий проем может быть сильно перекошен (особенно в панельных домах), что приводит к необходимости увеличения размеров окна на величину перекоса. Другими словами, к базовому размеру проема обычно приходится прибавлять по 15-20 мм слева, справа и сверху (рис.2).
Правило пятое
Убедитесь, что Ваш вкус и вкус Вашего заказчика совпадают в отношении внешнего видаокна со стороны улицы. Ибо некоторым нравится, когда практически вся коробка окна замуровывается в стену и не видна снаружи, а другие предпочитают показать окно во всей его красе. И попробуйте доказать, кто из них прав. В том случае, если предпочтителен первый вариант и не предполагается наращивать проем снаружи штукатуркой или вагонкой, Вам придется добавить к базовому размеру проема величину, равную ширине профиля коробки окна минус 15-20 мм (рис.3).
Правило шестое
Никогда не забывайте, что с нижней стороны окна снаружи должен быть установлен отлив для отвода дождевой воды. Поэтому нижняя кромка коробки должна быть не ниже наружного края проема (независимо от способа установки отлива). Вообще отлив желательно устанавливать под окно, дабы исключить любую возможность просачивания воды в месте соединения коробки и проема (рис.4).
Правило седьмое
После того как определитесь с размерами будущего окна, сравните их с внутренними размерами оконного проема (см. Правило 1).
Это сравнение позволяет своевременно обнаружить механическую ошибку в предыдущих расчетах, определить, насколько толстым должен быть слой штукатурки, который придется накладывать на внутренние откосы, чтобы сравнять их с краем окошка, и не придется ли «вгрызаться» в откосы, дабы Ваше окно встало на место. В любом случае следует стремиться к тому, чтобы было поменьше подобной глупой работы (рис.5).
Лирическое отступление
Уже не секрет, что для герметизации окна, то есть для заполнения стыка между оконной коробкой и стеной наиболее часто применяемым материалом является полиуретановая пена. Преимущества этого варианта: неплохая теплоизоляция и герметизация, способность принимать на себя и равномерно распределять механические напряжения и ветровые нагрузки, безразличие к неровностям уплотняемых поверхностей, простота в использовании и относительная дешевизна. Действительно, более технологичного метода на сегодня нет. Но массовое и бездумное его применение чревато весьма неприятными осложнениями.
Во-первых, пена разрушается под действием солнечного света и атмосферного воздействия, поэтому ее следует обязательно (!) защищать слоем штукатурки (в крайнем случае — краски). Но достаточно взглянуть на «свежеиспеченные» фасады новостроек, чтобы убедиться в том прискорбном факте, что практически никто не только не штукатурит пену, но даже и не удосуживается обрезать ее излишки, обвисающие с козырьков и стыков и приобретающие со временем неожиданно желтый цвет.
Во-вторых, пена не является гидроизоляционным материалом. Она, как поролон, прекрасно впитывает воду и становится постоянным источником влаги на подоконнике, а зимой промерзает. Поэтому ее следует обязательно защищать от атмосферных осадков слоем штукатурки. Иначе последствия догонят Вас если не завтра, то спустя год-два.
В-третьих, совсем недавно выяснилось, что даже высохшая пена способна изменять свой объем под действием температуры не менее чем на 5%. В результате этих периодических «втягиваний-выпячиваний» при толщине стыка 8-12 см коробка окна «гуляет» на величину 4-6 мм. Это, с одной стороны, приводит к разрушению слоя штукатурки, прилегающей к окну, а с другой — к нарушению работы запорных механизмов фурнитуры, и окно то не закрывается, то не открывается — в зависимости от сезона. Отсюда следует
Правило восьмое
Стремитесь к тому, чтобы ширина стыка между стеной и оконной рамой не превышала 3 см, особенно при больших размерах окна (рис. 6). Тем более, что сделать это совершенно несложно — все изготовители оконных профилей, кроме основного набора, необходимого для изготовления собственно окна, обязательно производят дополнительный набор профилей, позволяющих увеличивать ширину коробки окна с шагом 2 см при неизменных размерах остекления. Эти профили специально сконструированы и предназначены для таких случаев. Поэтому не следует бояться, что окно станет «неполноценным». Наоборот, я категорически не рекомендую экономить на таких уширителях, ибо, как гласит народная мудрость, скупой платит дважды.
Ну, а теперь, когда есть надежда, что Ваше новое окно имеет именно те размеры, которые позволяют его безбоязненно монтировать, можно обсудить тонкости и этого процесса.
Существуют два общепринятых метода крепления оконной рамы: непосредственное крепление сквозь коробку и крепление с помощью металлической пластины-анкера, цепляющейся за специальный пластиковый замок на внешней стороне фрамуги. У каждого метода есть свои преимущества и недостатки. Первый метод требует снятия с рамы всех створок и стеклопакетов на время монтажа, но позволяет крепить окно практически в любом проеме и гарантирует передачу нагрузок непосредственно на внутреннюю арматуру окна, а не на пластик. Второй же метод упрощает процесс нивелирования окна по уровню и отвесу и не оставляет следов на торцевой поверхности пластика. Опять же можно долго спорить, какой из них лучше, но на практике выбор метода определяется скорее привычкой и частично формой металлической арматуры внутри коробки.
Лично я предпочитаю первый метод, так как он более универсален, надежен и прост.
В остальном процесс монтажа достаточно очевиден: окно освобождается от всех стеклопакетов и навесных створок; затем пустая рама тщательно выставляется с помощью распорных колодок по вертикальному отвесу и горизонтальному уровню; сверлятся отверстия в раме и стене для будущего крепежа по всему периметру окна; рама закрепляется с помощью крепежных дюбелей или шурупов; стеклопакеты и створки возвращаются на место, а стык между окном и стеной герметизируется полиуретановой пеной. После этого остается только удалить защитную пленку с профилей, установить отлив и подоконник, заштукатурить конструкцию со стороны улицы и помещения, отрегулировать фурнитуру — и процесс можно считать оконченным. Однако в процессе выполнения следует учитывать следующее:
Правило девятое
Не забудьте пометить все снимаемые штапики, которые крепят стеклопакет, чтобы впосследствии поставить каждый на прежнее место.
Это необходимо потому, что в процессе производства окна необходимые размеры штапиков точно определяются специальной мерной линейкой. И штапики оказываются разными по длине. Конечно, это разница в 1-2 мм, но даже она прекрасно заметна в месте стыка горизонтального и вертикального штапиков.
Правило десятое
Учтите, что окно должно стоять(!) на нижних несущих колодках, которые не удаляются после монтажа.
Ни в коем случае не допускайте, чтобы окно на дюбелях, так как вес металлопластикового окна с двухкамерным стеклопакетом может достигать 150 кг, и ни монтажная пена, ни дюбеля его не удержат. Конечно, располагать эти колодки следует вблизи вертикальных элементов: по углам рамы и под вертикальными перегородками-импостами в раме.
Правило одиннадцатое
При нивелировании по вертикали пользуйтесь только отвесом с абсолютной осевой симметрией и острым кончиком. Ни в коем случае не пользуйтесь для этого планкой-уровнем, т.к. показания ее являются весьма неточными. По той же причине при нивелировании горизонталей рекомендуется пользоваться водяным уровнем, изготовленным из достаточно толстого прозрачного шланга.
Правило двенадцатое
При затягивании крепежных шурупов не стремитесь зажать их потуже.
Иначе Вы сами можете не заметить, как окно примет бочкообразный вид. В любом случае целесообразно после обязательного затягивания всех шурупов еще раз проверить общую нивелировку окна и отсутствие прогибов профиля в местах крепления.
Правило тринадцатое (вот уж действительно «чертово»)
Тщательно следите за тем, чтобы не допустить попадание воды через крепежные отверстия внутрь центральной камеры.
Это относится не только к крепежным дюбелям. Любой профиль сконструирован так, чтобы отводить наружу воду, просачивающуюся через первый слой уплотнения. Но первоначально эта вода может скапливаться в специальной канавке над центральной камерой, в которую вставлена металлическая арматура. И, будучи по природе, эта вода может затекать под импост в месте его крепления к раме либо просачиваться через отверстия для саморезов, которыми крепится внутренняя арматура. В любом случае попадание воды в центральную камеру, из которой уже нет выхода, может привести не только к коррозии металла внутри окна и промерзанию профиля зимой, но и к полному разрушению окна.
Правило четырнадцатое (и пока заключительное)
По окончании работ не забудьте удалить защитную пленку с пластиковых профилей.
И не смейтесь над этим советом — это не просто пожелание довести работу до конца. Если Вы этого не сделаете сразу, то уже не сделаете никогда. Все дело в том, что эта пленка не предназначена для длительной эксплуатации и под воздействием солнца быстро теряет эластичность и прочность и превращается в слой тяжело смывающейся краски, удалить которую под силу разве что Сизифу, сыну Эола.
Заключение
Конечно, данная статья не претендует на научность и изысканность. Все, что в ней написано, опирается не на данные технических стандартов и научных институтов, а исключительно на личный опыт и единственное звание, которым я обладаю, — инженер-конструктор. Но тем не менее хотелось бы думать, что она очень поможет Вам в практической работе.
источник http://ln.com.ua/~ostap/